|
|
|
|
|
|
||
Кит установлен.
Полный обьем резервуара со вставкой около 125 куб.см.
Рабочее давление в диапазоне между примерно 190 атм и 130 атм.
С заправки получится примерно 35-40 выстрелов с энергией 15-16 Дж.
Комплект предназначен для переделки мультикомпрессионного пистолета Crosman 1377
в PCP пистолет. Кроме деталей газобалонной системы
в комплект входит 3х камерный модератор с конусными отсекателями и заправочный
штуцер. Кроме того вместо штатой пружинки ударника в комплект добавлена немного
усиленная пружинка за счет которой клапан работает на большем давлении и увеличивается
количество выстрелов.
На переднем хомуте отфрезерована мушка что позволяет
стрелять с открытого прицела. В верхней части хомутов баллона выполнен ласточкин
хвост для крепления оптики.
Конструкция сделана так , чтобы максимально упростить установку комплекта на
пистолет . Но при установке некоторые слесарные работы потребуются в связи с тем, что встака соединяется
c накопителем по резьбе (тоесть заранее не известно как на конкретном накопителе
вставка вкрутится до упора). Тоесть разметка под отверстие винта рукоятки делается после
ввинчивания вставки в накопитель . По этой же причине потребуется проточить (напильником или
другим доступным способом) гайку фиксации вставки на переднем соеденительном хомуте
(иначе гайка мешает вкручиванию модератора).
Помимо операций по установке , не помешает произвести дополнительно некоторые действия которые положительно
скажутся на ТТХ пистолета. Как минимум доработать досылатель (схемы доработки широко известны , например как
здесь ) и заменить винт ствольной коробки на винт м3 длинной 6 мм с потайной головкой под крест.
Доработанный досылатель и новый винтик ствольной коробки.
В стандартном пистолете герметизация перепускного отверстия осуществлялась за счет прижатия ствола к перепускной втулке и
резиновому уплотнению на клапане через пластиковую ствольную коробку винтиком под миниатюрный шестигранник. Понятно что удовлетворительного
усилия прижатия в такой конструкции достичь невозможно. При установке комплекта же, ответственность за надежное "прижатие" ложится на элементы
хомута баллона - что увеличивает надежность герметизации и жесткость всей кострукции, так же снимается необходимость в замене ствольной
коробки на металлическую .
Приступим к установке..
В первую очередь потребуется полностью разобрать пистолет. Для деталей предварительно подготовьте коробку подходящих размеров.
Начинать разборку лучше с винтов ствольной коробки, снять коробку, ствол, перепускную втулку. Затем выкрутить винты рукоятки, следить
при этом за деталями предохранителя, это маленькая пружинка и шарик - они легко теряются. При выкручивании заднего винта
рукоятки придерживайте заглушку трубы насоса - она подпружинена . Извлекаете пружину ударника и отведя ударник в заднее положение
вынимаете штифт после чего вынимаете ударник. Для снятия цевья с элементами насоса требуется выбить штифт в передней части трубы насоса.
Вынимаете переднюю пробку с мушкой, цевье с поршнем. В трубе остается накопитель , он выталкивается сзади (со стороны ударника).
Самая ответственная операция в установке комплекта - разметка и сверление отверстия под винт рукоятки. Вставка в районе винта имеет
"тело" достаточное для сверления отверстия глубиной 6 мм , глубже нельзя, иначе вскроется канал соединяюший резервуар и клапан.
Для начала разберем накопитель , от него нам сейчас потребуется только задняя часть (которая с боевым клапаном).
Трубку вставки также необходимо отсоеденить от комплекта. Накручиваем накопитель на вставку до упора. Далее я пользовался тисками
и сварочными струбцинами, а именно вставка с накопителем вствляется в трубу насоса так, чтобы максимально совместить центры отверстия
в трубе насоса и перепускного отверстия.
Совмещение отверстий.
Труба со вставкой закреплена в тисках , перепускные совмещены , теперь в передней части трубы, в районе паза где ходил рычаг насоса
труба сжимается сварочной струбциной - это не позволит сместится вставке внутри трубы. Теперь трубу можно снять с тисков и разметить
отверстие под винт. Если сверлить непосредственно на трубе , то на наружных кромках отверстия металл поднимется и возникнут сложности
с извлечением вставки. Если всетаки сверлить пряно на трубе , то засверлить сначала небольшим диаметром скажем 2-2.5 мм
(лучше использовать центровочные сверла - они сразу позволят убрать фаску).
Далее вам необходимо определится с типом резьбы М4 или М5, я нарезал М5 - она проще режется(метчики прочнее) и
лучше зафиксирует вставку внутри трубы. Но при нарезке метчик немного нарежет отверстие в самой трубе насоса. Под М5 можно брать
сверло диаметром 4.2 мм . Самое главное постоянный контроль глубины сверления ! - иначе все может быть испорчено.. При глубине сверления
в 6 мм до вскрытия перепускного каналла остается немногим более 1 мм. Излишне говорить что сверлить удобнее в сверлильном станке на
котором есть станочные тиски.
Метчики нужно будет использовать черновой и чистовой , причем нарезы на чистовом должны иметь полный профиль максимально близко к началу
- чтобы прорезать поную резьбу у дна отверстия. Материал вставки - нержавеющая сталь , она довольно вязкая и представляет трудности
при сверлении и нарезке резьб. Поэтому используйте смазку и часто очищайте инструмент от стружки. Тоесть после нарезки одного витка
выкручивайте и очищайте, для очистки удобно использовать зубную щетку. Особая осторожность требуется при
нарезке резьбы - если в отверстии сломается метчик высверлить его будет невозможно.
Кстати бывает что выступ внутри трубы насоса сделан неправильно , либо металл клапана уже продавлен в районе выступа и в результате
перепускное отверстие клапана оказывается смещенным назад относительно отверстия трубы. Так вот, используюя резьбу М5 можно компенсировать это
смещение не полагаясь на упор, а используя только винт М5 в качестве единственного фиксатора .
Готовое отверстие с резьбой.
Итак у вас все получилось и готово резьбовое отверстие. Необходимо подобрать винт, длинна резьбовой части около 12 мм ,в зависимости от того
насколько глубоко удалось нарезать резьбу. Длинну можно подогнать по месту , приложив рукоятку , необходимо чтоб винт надежно ее зажимал.
Немного лишней длинны можно компенсировать подкладывая шайбы, 1-2 шт.
Я использовал винт М5 под внутренний шестигранник , такие винты имеют повышенную прочность .
Передний винт рукоятки.
Следующим этапом будет установка хомутов резервуара на трубу насоса.
С трубы нужно снять все детали - рукоятку и вставку. Хомуты одеваются один спереди, один сзади трубы ,так как на трубе
имеется выступ в конце паза где ходил рычаг. Как вариант под этот паз на одном из хомутов можно проточить выемку. Хомуты нужно разобрать и в
районе стягивающего винта загнать разжимающий клин . Это может быть жало отвертки. После этого хомут должен одеться на трубу. Выставлять хомуты нужно
исходя из длинны ласточкиного хвоста на кронштейне вашего прицела (если такой планируется), если не планируется ,то задний хомут сместите поближе
к ствольной коробке- это улучшит прижатие перепускной втулки.
Теперь собираем вставку. Надеваем уплотнительное кольцо на вставку, внутрь вставки устанавливаем обратный клапан из накопителя он нужен в
качестве направляющей для пружинки боевого клапана, вместо него конечно можно установить цилиндрик с отверстием либо подобрать аналогичную
пружину но большей длинны.
Клапан с вставкой.
Устанавливаем собранную вставку в трубу насоса и можно установить на место рукоятку , не забудьте шарик и пружинку предохранителя.
Кстати если вместо штатной пружинки подпирающей шептало установить менее жесткую , то спуск станет гораздо приятнее.
Теперь в хомуты можно установить резервуар - он уже в сборе с пробками, заправочным портом и соеденитнльным штуцером,
разборка его не требуется. Зажимать винты хомутов пока не нужно.
Резервуар в хомутах.
Устанавливаем соеденительный кронштейн на вставку и соеденительный штуцер резервуара. При этом аккуратно двигаем резервуар
в хомутах чтоб кронштейн оделся на оба штуцера равномерно.
Соеденительный кронштейн.
Ставим на место шайбы и гайки - сточенная шайба ставится на вставку. Теперь необходимо закрутить гайку на вставке и разметить
ту часть которую придется проточить , чтоб не мешала модератору .
Соеденительный кронштейн с гайками.
Соеденительный кронштейн на месте.
Теперь устанавливаем на место ударник с взводящим штифтом (пружинку пока не нужно), ставим на место уплотнение перепуска,
обратите внимание чтоб металлическая перепускная втулочка стала более длинной строной к стволу. Аккуратно устанавливаем
ствольную коробку со стволом и досылателем на свое место , следим чтоб не сместилась втулочка и четко попала в отверстие
на стволе, так же следим чтоб взводящий штифт ударника стал за задним торцом досылателя, без затяжки закручиваем винтик
ствольной коробки, наживляем половинки хомута которые прижимают ствол. Проверяем что ударник не стоит в положении "взведено"
и устанавливаем пружинку ударника из комплекта, теперь ставим заднюю заглушку трубы , мушку , вкручиваем верхний и нижний винты.
Все кроме модератора собрано, винты хомутов и гайки кронштейна резервуара не затянуты, теперь следует выставить ствол, трубу и резервуар
в хомутах таким образом чтоб их оси лежали в одной плоскости, после чего равномерно затянуть винты и гайки.
Должно получится как на фотке..
Пистолет готов, осталось вкрутить модератор.
Перед установкой модератора на ствол проверьте чтоб отверстие куда ствол будет входить было чистым, так как посадка довольно плотная.
Отверстия в модераторе сделаны диаметром 5 мм, в случае разницы по кучности с одетым модератором и без него отверстия можно рассверлить.
Габариты пистолета можно уменьшать за счет количества камер модератора.
Так же пистолет можно выкрасить автомобильной черной краской из баллона. Чем лучше обезжирить тем прочнее будет держаться краска.
Покрашен.
Для заправки пистолета проще всего будет использовать насос воздуха ВД производства БАМ
, для соединения заправочного порта резервуара и шланга насоса служит самоуплотняющийся штуцер.
Он вкручивается в разьем шланга , резьбы соответствуют друг другу.
Штуцер.
